Berlín es la más barata de todas las grandes capitales europeas. Allí, ante la aireada crítica del oeste de Alemania, que se queja de mantenerla, es fácil vivir pagando menos de 300 euros de alquiler al mes (incluso la mitad si compartes piso), lo que provoca que un número interminable de jóvenes acuda constantemente a ella huyendo de sus tristes oficinas para desarrollar sus facetas artísticas o inquietudes personales. El flujo de veinteañeros y treintañeros de todas partes de Alemania y del mundo es constante, llevando a su vez a que las opciones nocturnas sean prácticamente interminables o a que tu círculo de amigos o conocidos nunca alcance fondo. Siempre hay una fiesta de bienvenida o despedida en la que alguien te presenta a un inmigrante nuevo.

Bares, clubs y fiestas: No hay una zona de marcha propiamente dicha. La gente tiende a hacer vida en su barrio, sea oeste (Kreuzberg, Neuköln) o este (Prenzlauerberg, que da nombre a una canción de Beirut, Friedrichshain, Mitte). En todos encontrarás fácilmente pubs por los que salir: bares con ping-pong o karaoke incorporado, coctelerías chulas, cafeterías con encanto… A un moderno que viva en el barrio de moda, Kreuzberg, no le sacarás nunca de allí por mucho que mole una fiesta en otro lado. Aunque en cada barrio encontrarás sitios para cenar, salir a tomar algo o un club más o menos interesante.

-Berghain / Panorama Bar: Es una especie de fábrica abandonada gigante y escondida. Recibe su nombre precisamente de los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain, entre los que se encuentra (bueno, en el último más bien). Sin duda el club más popular de Berlín y uno de los más famosos del mundo, por supuesto es criticado por los berlineses por estar ya demasiado lleno de turistas. Abre los viernes y los sábados y es radicalmente falso que esté abierto todo el fin de semana sin descanso. Los sábados a las 15.00 suele estar ya un poco matado y los domingos cierra hacia las 19.00 u 20.00, aunque es cierto que la fiesta sigue en las inmediaciones.

Son míticas sus colas para entrar, sobre todo entre 2 y 8 de la mañana (hasta una hora o más), están prohibidas las cámaras de fotos, no hay ni un solo espejo en su interior y no tienen lista de puerta ni entrada VIP. Alguna que otra vez tiran a gente en la cola, sobre todo rondando los 20 años, o por razones tan peregrinas como “hoy no pegan los jerseys de rayas”. Si os estáis haciendo fotos en la cola, olvidaos de entrar.

En este club es donde pinchan y actúan todos los dj’s de electrónica que te están viniendo a la mente. La música es fundamentalmente techno y minimal, aunque puede caerte esporádicamente un remix de algún grupo tipo Moloko.

Berghain, primera planta, es bastante gay, con su rincón indie, rincón musculoca y rincón osuno (junto al famoso cuarto oscuro); mientras que el Panorama Bar, segunda planta, es bastante hetero. Tan míticos como el cuarto oscuro son los columpios, la heladería (planta 3) o la terraza con césped que abre en verano y en la que puedes tomar el sol divinamente mientras escuchas lo que ponen o tu mismo ipod (he llegado a ver gente jugando al Twister). Para más detalles, visita la web oficial, aunque, insistimos, no esperes fotos porque este sitio es la pesadilla de cualquier fotologuer.

-Bar 25: A pesar de los interminables rumores de cierre, parece que el 25 sigue abierto, a diferencia del similar (y gratis) Club der Visionäre. A orillas del río Spree, con un columpio en el que de hecho lo sobrevuelas si te atreves, funciona como una especie de terraza al aire libre con chiringuito. Va todo el mundo cuando cierran Berghain, hasta altas horas de la mañana siguiente, incluido el domingo/lunes. La música es techno también y el ambiente es mixto, como casi todo, pero tirando hacia lo hetero. Visita su web.

-Watergate: Viene a ser una especie de Berghain pero en pequeño, para un público algo más hetero, joven y menos alternativo. También largas e interminables colas para entrar. Visita su web.

-Lido: Muy cerca del anterior, no sólo acoge infinidad de conciertos de pop alternativo, sino algunas de las mejores fiestas indies, a destacar las del colectivo Karrera Club. Es una sala de medio tamaño, similar en identidad al Low o a la Sala 1 del Razz, con una terraza con futbolín. No faltan nunca Pulp, Franz Ferdinand… ese tipo de cosas. Hetero casi al 100%. Visita su web.

-Berlin Hilton: Aunque se celebre un miércoles por la noche, sin duda, es la mejor fiesta gay indie de Berlín. Los dj’s siempre ponen lo mismo, pero es un “mismo” que mola: abren con cosas como Portishead y Radiohead, siguen Feist y Róisín Murphy, hacia las dos de la mañana ponen house, para desde las cuatro volver al pop de Hot Chip mezclado (es un decir) con cosas tipo A-ha. Chicas hay pero pocas y hombres heterosexuales, vi uno una vez, pero se quedó dormido. Visita su web.

-NBI: La sala que acoge Berlin Hilton es, en general, para heteros indies post-adolescentes el resto de días de la semana. De hecho, llegaron a hacer una fiesta “under 27″ que, no obstante, no cuajó. Visita su web.

-Magnet: Es una de las salas indies más famosas de Berlín. Suele haber conciertos. Tiene 3 ambientes que dependiendo del día que vayas pueden ser cosas muy distintas entre sí. El Magnet acoge la que es probablemente la mejor fiesta hetero de Berlín, Bad Taste, a la que la gente va vestida mal aposta, pero a veces ves gente que no sabes si va disfrazada de mal gusto o no (como se puede apreciar en la foto); y en la que hay un karaoke sólo de canciones malas muy divertido. El segundo viernes del mes, Magnet es gay indie (fiestas Popourri), aunque no va mucha gente. No dejes de consultar su programación para no equivocarte de día.

-Poopsy: Este bar cuyo nombre podríamos traducir como “caquina” es de lo más “underground” que puedes encontrar en Berlín dentro de los límites de cierta normalidad. Underground en el sentido de que no hay ropero (la gente cuelga a veces los abrigos de las vigas del techo), los servicios están inundados de pis y las cervezas valen 2 euros. Suele haber actuaciones electroclash bastante infumables y hay gente que va disfrazada, pero la música que pinchan es bastante buena y está bastante bien pinchada. Está en una sala que se llama West Germany, en la última planta de un edificio que parece medio abandonado. O eso quiero pensar, porque vaya cuadro como alguien viva / trabaje allí dentro. Suele ser el último viernes del mes, aunque a veces cambia. Visita su web.

-Schwuz: Es el club gay probablemente más visitado, de hecho su nombre parece una mezcla de “schwul” (marica) y “Schwanz” (polla). Tiene 3 ambientes musicales, lo cual viene muy bien para ir cambiando y cada día del mes alberga una fiesta muy diferente. Las hay más gays y más lésbicas, aunque sin duda la más recomendable y popular es London Calling (primer viernes del mes), que es donde ponen Hercules & Love Affair, M.I.A., The Bravery, etcétera. Search & Destroy, el tercer viernes del mes, tampoco está mal. Para entrar tenéis que atravesar un bar, aunque para salir no necesariamente. En su web podéis ver la programación de cada semana.

-Möbel Olfe: Viene a ser el Gris o el Nike de Berlín, el bar con luz al que va todo gay a tomar algo. Heteros súper welcome, y de hecho favorito de muchos: la cantante de Stereo Total está abonada a este sitio. Es definitivamente la mejor opción para un jueves y para el resto de días casi también. Además, no cierran a las 3. Visita su web.

-Klub International: fiesta gay a la antigua usanza con una sala house y otra sala en la que ponen Madonna 7 veces en una noche. Es el primer sábado del mes. Sí, es donde el cine. Visita su web.

-GMF: Heredera del mítico Café Moskau, ya desaparecido, se trata de una discoteca gay en los edificios 12 y 14 de un rascacielos cerca de Alexander Platz, sólo abierta los domingos. Una de las plantas es pop petardo y la otra electrónica, con bastante gente con pinta de venir de Berghain. En verano abren el ático en plan terraza, con unas vistas espectaculares de la ciudad, aunque pocas veces se puede salir sin chaqueta a altas horas de la madrugada y a esas alturas. Visita su web.

-Café Fatal (So36): A pesar de su escaso éxito los domingos por la tarde porque todo el mundo va a GMF, es sin duda una de las grandes atracciones de Berlín para mí y todos los miembros de JNSP que lo han visitado. Se trata de un tea-dance en el que, a eso de las 21.00 gays y lesbianas, indies y no indies, veinteañeros y cincuentañeros, se entregan a los bailes de salón. Después ponen mucho pop ochentero. Otros días de la semana o del mes acoge otro tipo de fiestas, a destacar una noche turca gay a la que va mucha gente. Visita su web. Al salir, algunos van a Roses, justo al lado, mucho más sórdido, pero confortable y divertido cuando te acostumbras. Siempre termina yendo alguien que viene de otra fiesta parecida a de la que vienes tú y se nota. La dirección de Roses: Oranienstrasse 187.

-Cookies: Una gran sala con un ambiente bastante Museo Chicote, es decir, gente bien vestida de diferentes edades; y música house hasta altas horas de la madrugada los martes y jueves. Es hetero, menos un pequeño zulo en el que algunos gays bailan cosas tipo M.I.A. Visita su web.

-ZMF: Fiestas gay indies el último viernes del mes. Es posible que el resto de días sea hetero, pero habría que confirmarlo. No confundir con el bar que hay en la puerta, para entrar en ZMF hay que atravesar un patio y bajar unas escaleras. Realmente nunca ha terminado de ir muchísima gente, pero no está mal y hay una sala con sofás. Visita su web.

-Würgeengel: Coctelería muy recomendable en Kreuzberg, de inspiración cinematográfica. Visita su web.

-Schöneberg: el barrio gay a la antigua de Berlín, en el oeste por motivos evidentes, es como el barrio gay de toda ciudad, con sus tiendas con escaparates de cuero, etcétera. Es una curiosidad y hay quien lo disfruta, aunque para la mayoría de berlineses gays es poco menos que una excursión al zoo desplazarse hasta allí. Hace tiempo que las fiestas gays están extendidas por toda la ciudad y es difícil encontrar en Schöneberg alguna interesante en particular.

Discos: En pleno centro, en Alexander Platz encontrarás un Saturn, con multitud de novedades y un sinfín de series medias a veces diferentes a las españolas entre las que arrasarás. La segunda opción, ligeramente más cara en general, aunque con excepciones, es Dussmann, otros grandes almacenes en la mítica Friedrichstraße, aunque bastante lejos de Checkpoint Charlie.

Las tiendas de segunda mano están repartidas por toda la ciudad. Por ejemplo en muchos videoclubs venden cd’s a 2 euros. Pero si no encuentras ninguna, en Friedrichshain hay un par que están bien, una en Warschauer Str. y otra en Krossener Str.

De tiendas: El debate sobre si Mitte mola o no mola viene a ser el mismo que en Madrid el de la calle Fuencarral. Cuando se derribó el muro, todo el mundo decidió que el este molaba pero los tiempos están cambiando y las Wayfarer a unos cuantos cientos de euros van en contra de la filosofía berlinesa. Los habitantes de la ciudad, que pagan sus alquileres a esos precios, desprecian esa forma de vida porque destruyen el espíritu de la ciudad y suelen comprar en tiendas de segunda mano u otras más asequibles. En el cuadrante de la foto de arriba, en Friedrichshain, hay unas cuantas interesantes. Para los precios desorbitados de Mitte visitad las inmediaciones de Rosenthaler Straße.

Si buscas H&M, Zaras y equivalentes que no existan en España, siempre puedes visitar el centro comercial Alexia, muy cerca de Alexander Platz. En Berlín no hay Top Shop.

No podemos dejar de mencionar los mercadillos. Hay quien dice que los alemanes sólo compran y venden basura en ellos, pero siempre encontrarás algún objeto kitsch que merezca la pena o una bicicleta, mismamente. En Boxhagener Platz ponen uno los domingos aunque el grande es el de Mauer Park los domingos también.

Comida: Después de decir que Friedrichshain está de moda para comprar ropa, toca decir que no está muy de moda para comer. La Simon Dach Straße está llena de restaurantes, pero casi ninguno tiene una calidad espectacular (dicen que pertenecen a pocas personas y son todos muy parecidos). Lo bueno es que todo es bastante barato. Por 15 euros comes divinamente con tu botella de vino incluida (en Berlín sirven vino hasta en los afters) y si tienes incluso menos dinero, Berlín es la ciudad del mundo con más habitantes turcos después de Istanbul, así que encontrarás kebabs por todas partes, algunos muy ricos.

Con un poco de más nivel, muy recomendable es el restaurante de comida alemana que hay en la Oranien Straße número 162 aprox, Max Und Moritz o Shiro I Shiro en Mitte.

Museos, visitas, etc: El muro de Berlín es evidentemente una de las principales atracciones de la ciudad. Aparecen sus restos marcando una línea en el suelo por doquier y aún queda una parte de él sin destruir separando Friedrichshain y Kreuzberg, este y oeste, en la Mühlen Str. Visita obligada (aunque un poco cara para lo que es) también es el Museo del Muro, en el que descubriréis cómo se las apañaba la gente para huir del este al oeste (de muy mala manera). En cuanto a arte moderno merece la pena el Hamburger Bahnhof Museum y no merece nada la pena el Guggenheim. En Mitte hay decenas y decenas de galerías de arte, en torno a August Str, donde hay al menos 5. Un pozo sin fin.

Si quieres ver arquitectura estalinista, nada como dar una vuelta por la Karl-Marx Allee. Por otro lado, el paseo que no haría nunca ningún berlinés pero tiene que hacer todo turista, iría desde Alexander Platz, con su enorme torre de televisión (en cuya cima hay un mirador y también un restaurante que da una vuelta de 360º cada hora) y su mítico reloj, hasta la Puerta de Brandeburgo en Tiergarten, un gigantesco parque que como su propio nombre indica, esconde un pequeño zoo y un lago, entre otras muchas sorpresas que alguno conocerá muy bien.

El recorrido entre Alex y Tiergarten se hace por la mítica avenida Unter Den Linden, llena de museos, y edificios históricos como el teatro o la universidad. Una vez en Tiergarten podréis subir al mirador del Parlamento que se incendió en 1933. En las inmediaciones están la Potsdamer Platz, donde se hace la Berlinale; el Monumento en recuerdo a las víctimas del Holocausto, un laberinto impresionante y lleno de simbología; o el Checkpoint Charlie, uno de los pocos pasos que comunicaban este y oeste, rodeado de murales que cuentan la historia de la ciudad.

Mención aparte merecen los parques, probablemente lo mejor de Berlín. Si vais pocos días y hace buen tiempo, y queréis hacer vida berlinesa de verdad recomendaría dar de lado fiestas y museos y hacer unos sándwiches o una barbacoa si alguien os puede prestar alguna. Todos los parques más o menos grandes tienen una zona habilitada para barbacoas, y beber alcohol en la calle es algo completamente legal en Berlín. No has hecho vida berlinesa si por la tarde no te has bajado un rato al parque a leer, tomar el sol, correr, pasear o beber una botella de vino o unas cervezas. El Görlitzer Park de Kreuzberg es un poco feo pero el Volkspark de Friedrichshain, Tiergarten… son impresionantes. Treptower Park acoge el gigantesco y casi monstruoso monumento en honor a los rusos, además de un bonito paseo al lado del río.

En la misma línea, en verano la gente suele ir a los lagos a bañarse. Un poco difícil el acceso y encontrarlos, pero no imposible. Si queréis ir, os tocará ir en metro hasta Onkel Toms Hütte y preguntar. El nudismo es muy habitual en Berlín en estos sitios donde menos te lo esperes, así que si ves a alguien despelotándose a sus 80 años en tu cara, pues es normal.

Hoteles: Aunque cada barrio tiene su vidilla, no recomendamos casi nada en Wedding y Charlottenbourg, que es donde todas las webs sobre Berlín os mandarán automáticamente a buscar hoteles. Muy poco recomendable porque estaréis lejísimos de todo. La mejor opción es alquilar una casa, no hay duda: sale barato, es fácil e incluso hay gente que alquila su piso por días cuando tiene que dejar la ciudad por algún motivo. En plan hotel friqui, aunque no bien situado, recomendamos Propeller Island. Diferentes habitaciones, cada una con un diseño diferente.

Aeropuertos y transportes: Hay 3 aeropuertos, aunque probablemente terminaréis en Tegel o Schönefeld porque Tempelhof está en vías de extinción total. Tegel se comunica con el centro a través de un autobús (no confundir aeropuerto de Tegel con la parada de metro de Tegel) y Schönefeld, a través de tren.

Una vez en Berlín, hay autobuses toda la noche y en el este tranvías toda la noche también. La S-Bahn (más o menos tren) y la U-Bahn (más o menos metro) también funcionan los fines de semana toda la noche y… ¿gratis? Vale, el metro de Berlín no tiene torniquetes, pero eso no significa que sea gratis. La gente paga un billete sencillo o una tarjeta semanal que sale bastante barata. Vigilantes de paisano de lo más insospechados, como ancianas e inmigrantes, pueden ponerte una multa, o sea que cuidado. El billete, de poco más de 2 euros, vale durante 2 horas para cualquier transporte de Berlín, aunque hagas trasbordo, siempre que vayas en la misma dirección, no ida y vuelta.

Si te vas a quedar un tiempo, es absolutamente imprescindible que te hagas con una bicicleta, de segunda mano o de primera en grandes almacenes tipo Real, donde las encontrarás por 100 ó 200 euros. Todo el mundo tiene una y se utiliza para ir a la compra, al trabajo, a clase y a todas partes. Hasta Berghain tiene sus decenas de bicicletas aparcadas en la puerta. Eso sí, no olvides atarla a algún lado porque, si bien Berlín es una de las ciudades más seguras del mundo, robar las bicis, las roban.

Agradecimientos: Miles, Thomas y Raúl. Y Kaperucito por la foto principal. Ich gehe zum Kotti. Ich gehe zum Boxi. Ich denke an euch!

Después de casi un año de ausencia, vuelve nuestra categoría viajes, aunque no sabemos si para quedarse. Cuba ha sido uno de los destinos preferidos por los españoles durante años. Las personas que quieren sol, playa y una pulsera todo incluido suelen ir a Varadero, y las personas que quieren sol y playa pero también conocer un poco el ambiente político y social del país, van a La Habana.

Es un buen momento para ir a La Habana. Aunque probablemente lo ha sido siempre desde hace décadas. Este año es particularmente curioso intentar descubrir dónde puede reflejarse el aperturismo político, ficticio o no, que quede a gusto de cada cual, del hermano de Fidel. De esta forma, verás turistas haciendo fotos de cubanos haciendo cola para comprar teléfonos móviles. O escucharás a los habituales en el país comentando cómo han ido mejorando las infraestructuras de la ciudad. Aunque baste un vistazo de cinco minutos sobre La Habana para descubrir que todavía queda mucho por hacer.

También en La Habana es una posibilidad meterse en un hotel con todo pagado, salir sólo para ir a la playa y no arriesgarse a recorrer sus calles por miedo a toda esa gente que constantemente se te acerca para hablarte, para preguntarte si eres católico o comunista directamente, o lo que sea, algo muy cubano cuyo origen y resultado podría dar para un reportaje de investigación; pero si superas este miedo primermundista, descubrirás una ciudad con un encanto sin igual. O como mínimo impresiona mirar el mar y pensar lo cerca que está Florida y lo imposible que ha sido para mucha gente salir de la isla.

Turisteo y politiqueo: El paseo obligado básico supone patearse La Habana Vieja. Una de las calles principales a recorrer, si no la principal, es la calle Obispo, donde encontrarás tiendas de ropa, cafeterías, heladerías y puestos callejeros en los que se venden algunas comidas y bebidas que seguramente no has visto antes. Las primeras tiendas internacionales tipo Adidas también han hecho su aparición.

También en La Habana Vieja encontrarás la Catedral, el Capitolio, sede del Gobierno hasta 1959, o la bonita puerta al Barrio Chino, que no es tan chino como ciertas calles españolas, pero se acerca. Numerosas iglesias, plazas y castillos se encuentran en las inmediaciones.

A medio camino de la calle Prado, que va de la Playa del Malecón a la Habana Vieja, encontrarás toda la zona hotelera céntrica, con edificios históricos como el del Hotel Inglaterra. En el parque en frente siempre hay decenas de cubanos gritando: están discutiendo sobre béisbol. Y en un punto intermedio también entre este casco histórico y la playa se encuentra el Museo de la Revolución, donde podrás repasar la historia de Cuba (aunque a veces un poco desordenada), desde el punto de vista de la Revolución, ver una especie de figura de cera del Ché o hacerte fotos junto a la escalera por la que escapó Batista.

La playa del Malecón, ese sitio donde explotó el acorazado Maine desencadenando la guerra entre España y Estados Unidos, es mítica. Es habitual ver a los cubanos haciendo botellón en esta suerte de paseo marítimo. Cuidado con caminar por aquí por la noche porque aunque casi nunca pasa nada, los propios cubanos reconocen que puede ser peligroso. También cuidado con las olas que a veces llegan a la acera.

En un punto del Malecón está la Tribuna, donde se hacían por ejemplo las manifestaciones “Eliansito vuelve”; y algo más lejos la Plaza de la Revolución, con la torre del Memorial José Martí y la mítica imagen del Che gigante.

Playas y piscinas: La Habana no tiene una playa paradisíaca en la que puedas bañarte. Si te quieres dar un chapuzón en pleno centro puedes ir a la piscina del Hotel Sevilla, donde por unos 20 pesos convertibles (esa moneda ficticia que se han inventado para dejar de manejar el dólar americano), o sea unos 15 euros, puedes entrar y consumir unos 12 euros en comida y bebida (te da para comer y tomarte un mojito).

Para ir a la playa lo ideal es parar un taxi, negociar el precio antes para que te lleven a las Playas del Este y por unos 15 pesos cubanos (12 euros) te depositarán en unas bonitas playas estratégicamente situadas frente a unos hoteles de lujo donde los turistas disfrutan de sus bonitas pulseras todo incluido. No hay problema para encontrar taxis de vuelta.

Bares y clubs: De día La Habana Vieja está llena de bares, cafés y restaurantes que te resuelven la vida para tomar un buen vino, una caña, un mojito o lo que sea. De noche algunas de las mejores propuestas no son tan evidentes.

-Focsa: uno de los edificios más altos de La Habana tiene en su último piso una coctelería medio pija bastante chula, con ambiente un tanto Chicote, aunque con gente algo más madurita, y por supuesto con un mirador a toda la ciudad. En el bar se puede picar algo y aparte hay un restaurante. Cierra a medianoche. No tiene pérdida, pero por si acaso, están entre la calle O y la calle M.
-Floridita: otra coctelería, esta en plena Habana Vieja, uno de los muchos sitios que presumen de haber sido visitados asiduamente por Hemingway. En este sitio se creó el daiquiri. Calle Obispo esq. Monserrate.
-23: la calle 23 es una de las más conocidas para salir. Como deduciréis, la prostitución está por doquier en los garitos de estos sitios, pero no en todos. Es fácil encontrar bares y terrazas con bastante buen ambiente.
-23 y L: es el bar gay de La Habana, conocido por el nombre de su dirección. Se parece bastante al Nike de Madrid: grandes ventanales para que se vea bien desde fuera todo lo que pasa dentro, buen ambiente, gente muy amigable… Todo el mundo te hablará y te recomendará otros sitios gays, como el teadance de Macumba los domingos por la tarde o el Parque Lenin. Ya puestos, la puerta del cine Payret también es un sitio de cruising. Eso sí, cuidado con los modernos y los más guapos. Lamentablemente muchas veces son chaperos. Así están las cosas.
-Hotel Nacional: puede que no te llegue para alojarte en uno de los mejores hoteles de La Habana, pero si te quedas colgado una madrugada y no sabes dónde ir a tomarte una copa tranquilamente, la preciosa terraza de este hotel te solucionará el problema porque abre 24 horas. Eso sí, es muy tranquila, no se conoce a nadie y sólo hay turistas (los cubanos tenían prohibido hasta hace muy poco entrar en los hoteles). Calle 0 esq. 21.
-Turquino: la discoteca del hotel Habana Libre, situada en el ático, es bastante conocida por abrir casi todos los días de la semana. En general los bares y discotecas de los hoteles sirven para que los turistas de varios países que no se atreven a adentrarse en La Habana profunda, liguen entre ellos. En este sitio podrás bailar salsa pero también alguna cosa moderna tipo Rihanna.
-Café Neruda: un sitio de diseño en la playa del Malecón en un punto medio entre la calle Prado y 23. Al lado hay otro bar de diseño también muy chulo.
-Coppelia: también en 23, frente a un cine al que por cierto cuesta entrar como 2 euros, está la mítica heladería de ‘Fresa y Chocolate’. Hay que hacer cola, eso sí, y no siempre se puede elegir sabor.

Comida:
-Casa Canaria y Casa Catalana: no son sitios de lujo, pero sí ideales para comer un plato por el módico precio de 2 euros o menos. También organizan de vez en cuando fiestas españolas. La Casa Catalana está cerca de la calle Consulado y la Canaria cerca ddel Museo Bacardi.
-Los Nardos: frente al Capitolio, junto al cine Payret se encuentra este restaurante al que va todo el mundo a comer. No es gran cosa pero no es muy caro y sirven enormes cantidades, lo que explica las largas colas. Id el día que vayáis bien de hambre.
-La Guarida: también conocido por aparecer en ‘Fresa y Chocolate’, es uno de los restaurantes más recomendables de La Habana, en la calle Concordia. Pequeño pero con encanto, está en la segunda planta de un edificio viejo, así que no os asustéis al subir. No es lo más barato que puedes encontrar pero se come bien.

Hoteles: las opciones son dos, estar en primera línea de playa o en La Habana, a ser posible en las inmediaciones de La Habana Vieja. Cada cual hace su elección en función de lo que busque en la ciudad. El Hotel Nacional tiene fama de ser uno de los mejores, aunque cualquiera en las inmediaciones de Prado, como el Hotel Inglaterra o el Hotel Parque Central, estará bien. Si queréis ir de tirado total, es muy común que los cubanos alquilen una habitación de su casa para turistas, por módicos precios (20 euros la noche). Eso sí, para eso tendréis que conocer a alguien o alojaros en un hotel un par de días y después preguntar por la ciudad. Es recomendable: en muchos casos te preparan desayunos alucinantes por 3 euros.

Aeropuertos y transportes: la única opción para llegar del aeropuerto a la ciudad es el taxi. Es aconsejable negociar el precio antes, pues puede oscilar entre los 15 y los 30 pesos convertibles. Los autobuses en la ciudad existen, pero son un caos: no hay marquesinas, ni planos, ni rutas escritas en ningún lado. La cosa funciona tal que así: uno deduce lo que es una parada cuando ve a un montón de gente esperando, pregunta dónde va ese autobús y quién es el último. Son extremadamente baratos. Otras formas míticas de transporte son el camello (una especie de taxi-autobús colectivo) y el coco taxi. Cuidado con los cocos que a veces son más caros que los taxis. Negociad el precio primero.

Suecia es conocido por ser uno de los países más progresistas de mundo, y por supuesto, uno de los mayores exportadores de pop. Tranquila, limpia y civilizada, la capital Estocolmo cuenta con vistas espectaculares y una oferta cultural y nocturna interesante, sin ser tan prohibitiva como podíamos esperar (a menos que te descontroles porque hasta las copas se pagan con tarjeta). El momento ideal para visitarla, claro está, es en verano, cuando los suecos deciden sacar a la calle sus shorts y disfrutar de las largas horas de sol, eso sí, salpicadas de lluvia, en terrazas. Nunca salgas sin una chaqueta, por lo que pueda pasar.

Bares y clubs:

El gran chasco de Estocolmo es que los clubs cierran a las 3, así que el momento de mayor afluencia en discotecas ronda la 1 de la madrugada. La bebida no es tan cara como en otras ciudades: unas 45 coronas (5 euros) un vaso gigante de cerveza, unas 80 coronas (9 euros) una copa. La clavada real es la entrada: entre 10 y 15 euros sin consumición. Los bares, a partir de cierta hora los fines de semana, también suelen cobrar por entrar.

-Södra: Teatro reconvertido en bar con buena música y dos atractivos añadidos: una sala con bancos y sofás a unas vistas de Estocolmo espectaculares y terraza con un columpio incorporado (yo pondría un columpio en todos los bares). El público es de lo más variadito, desde pijos heteros hasta indies gays, por lo que conviene echarle un ojo a la programación antes de ir: pueden pinchar desde chill-out hasta a los Magnetic Fields. Hay “noches gays” e incluso “semanas gays” de vez en cuando, también conciertos, pero el ambiente normal es bastante hetero. Visita su web.

-Debaser: Club indie por excelencia, como su propio nombre indica. Está mejor situado que Trädgården y acoge multitud de conciertos. Si no te apetece ver a los grupos, que a veces son demasiado rock para mi gusto, hay una sala pequeña en la que puedes refugiarte escuchando a Lily Allen o Stereo Total mientras, a través de unos ventanales, miras el puerto y a la gente intentando buscar un sitio para hacer pis. Visita su web.

-Trädgården: podría ser lo más parecido al Low o al Razz de Estocolmo. Hay una terraza en la que suena pop (Le Sport, Ladytron, Kraftwerk, etc) con la que no tenemos ni idea de qué ocurrirá en invierno y dentro hay dos salas: una pequeña hip-hop y una ligeramente más grande de electrónica. El sitio está muy cuidado aunque la gente suele ir bastante desmadrada. Mola también porque venden bocatas (¿a que nunca te has comido un bocata de chorizo dentro de un club a las 2 de la mañana?). Todos los dj’s que te estás imaginando suelen venir a pinchar aquí. Visita su web.

-Spy Bar: Un bar al que va la gente moderna que simplemente no puede irse a casa a las 3 de la mañana. Se comenta que no es tan fácil que te dejen entrar, aunque también hay quien dice que ahora sólo van aquellos a los que no dejaban entrar cuando era “trendy”. Entre las normas citadas está acoplarte a algún habitual o vestir moderno. Visita su web.

-Klubb Ace: Cierra en verano así que otra vez será. No dejéis de consultar la programación. Visita su web.

-Connection: Estocolmo no es una ciudad grande y lo notarás en los clubs gays, que parecen acoger, como antes, a todos los gays de todas las edades. ¿O es que en España nos estamos haciendo más cerrados con tanta clasificación de osos, musculocas, etc? Este sitio en concreto es un poco sórdido y lo peor es que no se liga especialmente (a menos que te quedes solo un momento o directamente vayas solo). Visita su web.

-Neos: Los jueves en la discoteca Lino, a la que podéis ir el resto de la semana si sois gays y no muy indies, Neos Lounge cuenta con una terraza bastante agradable. Tiene mucho arte que en una misma noche te pinchen ‘Relax’ cuatro veces o ‘Girls just wanna have fun’ tres veces. El sitio parece difícil de encontrar porque está casi debajo de un puente pero lo reconoceréis porque a lo lejos oiréis algún éxito del tipo ‘Go West’ a todo trapo. Visita su web.

-Patricia: el único club gay realmente recomendable es este barco, hetero todos los días de la semana, que los domingos se convierte en un tea-dance marica. Es lo máximo: abre a las 18 y cierra a las 3. Al principio todo el mundo está en la parte de arriba y si tienes suerte igual ves alguna muestra de fuegos artificiales. Dentro hay dos sótanos en los que ponen un house nada molesto, y también una pequeña sala en la que suena en bucle Justin Timberlake o lo que quiera el camarero, que también pincha. Hay un restaurante para cenar, pequeñas mesas de casino para jugar… Es bastante completito, aunque bastante caro entrar (16 euros sin consumición). Visita la web.

Tiendas: No es cierto que encuentres un H&M y un Ikea en cada esquina, pero estarás bien surtido de tiendas de ropa en lo que se conoce como “la ciudad”. Además, ¡hay Top Shop y Top Man! Alrededor de este centro neurálgico, encontrarás otras tiendas, en torno a Hamngatan. Tropezarás con tiendas interesantes, como Weekday o Design Torget, por aquí y por allá.

En cuanto a discos, no es muy recomendable perder la cabeza ya que, incluso de oferta, son carísimos. Si buscáis discos de Suecia no editados en España, no tendréis ningún problema en encontrarlos en Bengans. Una tienda de segunda mano con millones y millones de vinilos y miles de cd’s es Record Mania (Östgötagatan, 2), aunque a mí, el dependiente, frente a una oferta del 50% anunciada por toda la ciudad, me cobró lo que le dio la puta gana, quiero pensar que por despiste o por el cuelgue que tenía encima.

Mención aparte merece la tienda indie Pet Sounds, que también es un bar en el que puedes tomarte un refrigerio (en Estocolmo pocas tiendas tienen licencia para vender alcohol). Visita su web.

Comida: Si has estado en Londres, París o Berlín, el sistema de comidas en Estocolmo te resultará familiar. Se suele comer en bares en los que hay una pequeña carta básicamente con alguna ensalada, algo de pasta y algún filete. Si lo acompañas de una botella de vino pagarás unos 20 euros por comida. La buena noticia es que te ponen agua gratis en todos lados, y en muchos, mientras te sirves, puedes echarte toda la ensalada que te quepa en un pequeño platito de un bufé que hay en la entrada de los restaurantes. Algunos tienen una terraza de lo más agradable. Ojo con el horario de las cenas, a las 22 dejan de atender en muchos restaurantes.

Museos, visitas, etc: El centro es Gamla Stan (Old Town), con calles de estética medieval. Este es el lugar para pasear o perderte y visitar el Palacio Real. Sobre museos, hay un Museo Nacional y un Museo de Arte Contempopráneo con una reconocida fachada, aunque el más popular es el Museo Vasa, en el que podrás visitar el enorme barco que se hundió muy cerca de Estocolmo en el siglo XVII y que se rescató en los años 50. El cementerio es patrimonio de la UNESCO. Es bonito pero sólo se recomienda visitarlo a góticos. Muchas excursiones consisten en visitar islas en barco. Es muy recomendable visitar alguna. Además en las guías-casco les puede dar por ponerte música de los grupos suecos más famosos, contarte anécdotas interesantes de la ciudad o hablarte del Protocolo de Kyoto sin venir nada a cuento.

Hoteles: Más importante que cuál es importante el cómo. Si reservas tu plaza de hotel en Estocolmo.com te regalan una “tarjeta de Estocolmo” que incluye entrada a decenas y decenas de museos, viajes en metro, autobús y tranvía gratis ilimitados durante tu estancia en el hotel y otros beneficios atractivos como paseos en barco o entrada gratis en el parque de atracciones (aunque para subirse en las atracciones hay que comprarse un bono aparte). Es recomendable alojarse en el centro: es caro pero con esta tarjeta lo amortizas todo.

Aeropuertos y transportes: El aeropuerto principal, el de Arlanda, está lejísimos. Se tarda 40 minutos en llegar. El billete de tren para ir cuesta 20 euros y tarda 30 minutos, por lo que lo verdaderamente recomendable, si no vas solo, es coger un taxi. Como lo oyes. Hay un precio estándar establecido, que son 350 coronas (37 euros), independientemente de que seáis 2 ó 3, por lo que te sale más barato que el tren.

BRUSELAS: Centro neurálgico del país y ciudad donde se concentran todas las instituciones europeas. Es famosa por su Art Nouveau, aunque desgraciadamente, no es algo que los belgas exploten en exceso. La mayoría de las casas provenientes de esta época están mucho menos cuidadas que la Casa Lis de Salamanca, y algunas necesitarían una restauración de lo más urgente. Sin embargo, merece la pena pedir un plano o una guía en la oficina de turismo (que está en la Grand Place, muy facilita de encontrar) y darse un paseo. Lo más interesante de la ciudad está en pleno centro, y eso es la Grand Place. Merece la pena caminar por allí y ver la inmensa cantidad de turistas que hay. Especialmente recomendable, además, la iluminación que le ponen en Navidad, que puede hacer que más de uno se sorprenda por lo en serio que se la toman los belgas, nada que ver con Madrid, por ejemplo. De hecho, mi época favorita en Bruselas, es la Navidad.

Muy cerquita, justo en las traseras, encontramos otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad: La Bolsa. Es el centro neurálgico y comercial de la capital belga, así que conviene recorrerlo y entrar en alguna tienda para tratar de encontrar alguna ganga. Recomendamos especialmente las de segunda mano y sobre todo Esprit, que es como el Zara en Europa. Desde la Grand Place, basta con seguir el reguerillo de turistas para acercarse a ver al Manneken Pis, esa fuente tan pequeña pero tan famosa a la vez. Probablemente te decepcione un poco, por pequeña y porque es imposible acercarse, pero tiene su gracia. Importante es, también, pegar el oído a la gente de alrededor, porque todos contarán una historia diferente acerca del porqué de esa fuente. Que si fue un niño apagando un incendio, que si fue un rico que perdió a su hijo y se lo encontró en esa esquina en susodicha posición… En este plan. Es divertido también ver el museo de los trajes del Manneken Pis, enfrente del ayuntamiento, al que visten periódicamente en plan conmemoración. En Navidad, por ejemplo, lo visten de Sinterklaas (el Papá Noël belga, que recorre los tejados de Bélgica en su caballo junto a Pepe el Negro y que viene desde España en barco de vapor cargado de regalos y mandarinas).

Hay otros monumentos y lugares que no deberías perderte: la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, la Galerías St. Hubert y, ya en la zona alta de la ciudad, el barrio de Sablon y el mirador del Palacio de Justicia, desde donde te puedes hacer una foto con toda la ciudad detrás. Justo ahí es donde se concentran las tiendas de categoría (Gucci, Cartier, etc.). Para finalizar, puedes acercarte a ver la Comisión Europea y el Parlamento, que siempre son interesantes si eres especialmente eurófilo. No te pierdas tampoco el Parc du Cinquantenaire, donde podrás disfrutar de la Gran Mezquita o del Pabellón de las Pasiones Humanas realizado por Víctor Horta. Y si te gusta el cómic, es conveniente no olvidar que Bruselas es la ciudad de Tintín y que cuentan con el Centre Belge de la Bande Desinée, que lo mismo os interesa. Si os queda tiempo, son muy importantes el barrio de Les Marolles (donde poder disfrutar de los mercados callejeros y admirar los carteles de las calles, que también aparecen escritos en Bruselaar -un idioma que se hablaba antes en Bruselas, mezcla de francés y flamenco-) y el Atomium, que ya está abierto, restaurado y reluce como nunca.

Para comer…
Aquí me habéis pillado un poco más. Este punto me cuesta un poco, porque yo iba de pobre y siempre comía en los sitios más típicos. Sin embargo, la mayoría de los cafés tienen un menú bastante decente a un precio de lo más interesante, donde degustar los platos típicos de Bélgica (los caracoles y los mejillones, fundamentalmente). Como en España, los encontraréis escritos en una pizarra a la entrada. Si os tengo que recomendar un restaurante bueno, ese sería Le Hasard des Choses. No excesivamente caro y muy bonito. Eso sí, no piquéis en la Rue des Bouchers, que es muy bonita de ver, pero increíblemente cara.

Alójate y muévete
Moverse no es difícil en Bruselas. Las tres estaciones centrales (Nord, Central y Midi) conectan la capital con el resto de los sitios que te interesan (Gante, Amberes, Brujas…) en menos de una hora, a través de trenes Intercity. El transporte es tirando a caro, pero funciona bastante bien, sobre todo los trenes. Sin embargo, puedes comprar un Go Pass en cualquier estación si tenéis menos de 26 años. Por 45 euros tienes 10 viajes sencillos (no son ida y vuelta) que puedes gastar como sea, incluso si tienes que hacer transbordo de un tren a otro. Es un billete individual pero también colectivo, que puedes usar entre varios a la vez, tan sólo rellenando tantas líneas como personas viajéis. Esto te lo explican mejor en las estaciones, de todos modos. Para alojarse, yo recomiendo encarecidamente los Bed&Breakfast. Hay algunos que son incluso casas que no tienes que compartir con nadie. Si buscas un hotel, los Bancotel y el Weekend Plan tienen algunos en Bélgica. El Ibis de la Gare du Midi tiene fama de ser confortable y barato, y si para el fin de semana quieres soltarte un poco el pelo, en la zona Europea los hoteles bajan muchísimo de precio porque no hay nadie. Eso sí, por las noches hay que volver en taxi y es especialmente solitaria. El resto del sistema de transporte está muy bien explicado aquí y conviene recordar que los Noctis (Búhos o Nitbuses) sólo funcionan hasta las 3.00.

Vete de clubbing
El clubbing en Bruselas es, quizá, una de las partes más complicadas del asunto. Me acabo de enterar de que mi fiesta preferida de todos los tiempos, la Next Party se ha acabado, pese a que era una de las mejores que podías encontrar un sábado al mes, celebrada en una antigua refinería de cerveza. Sin embargo, la fiesta de público indie gay más famosa de Amberes, Los Niños del Parque, se ha trasladado desde la ciudad norteña hasta la capital, y ahora se celebra en uno de los barcos del canal de Bruselas. Aquí te podrás encontrar de todo, pero conviene avisar que es una fiesta bastante electrónica y experimental, con algunos ramalazos de pop concentrado. Es fácil encontrarse a Big Willy (el organizador) por los bares de Bruselas y Amberes repartiendo flyers, pero sólo te los dará si realmente tienes pinta de moderno, es un tipo peculiar. Para este tipo de fiestas, conviene hacerse con cualquier guía local gratuita y buscar la sección Holebi (Homosexual Lesbian Bisexual). Cualquier noche conviene visitar Chez Maman (de verdad, es un local mítico), donde hay actuaciones de drag queens y travestis, pero en plan bien, que se suben a la barra a cantar. El plato grande es Maman, la dueña, y su Bonne Soireé, Goedenavond, Good evening que dice cuando actúa por primera vez. Es difícil de encontrar y ¡atención! porque hay que llamar a la puerta para entrar. Si lo que quieres es una cervecita o una copa tranquila a primera hora, lo mejor es pasarse por el Café Central y sus aledaños, todos con un rollo modernuqui y buena música. Para el que quiera una música un poco más electrónica pero en plan comercial o incluso algo de house algunas noches, tienen el Dirty Dancing, que es también menos gay. Eso sí, tienen un dresscode súper estricto y los puertas son medio bobos y cambian las reglas de entrada a su antojo, pero el sitio merece la pena. Para los domingos, a partir de las 20 se celebra un Tea Dance en You. Allí suele haber petardeo del clásico, como el que había en el antiguo Shangay Tea Dance y acaban prontito, a la una. Suele estar bastante concurrido, aunque últimamente no paraba de haber fiestas de mensajes, que están excesivamente trilladas ya. Cuando salgas de cualquier local, busca un puesto de fritos y hazte belga por un rato: adoran las patatas fritas. Así que pídete un buen cucurucho con bien de mahonesa por encima, que tanta grasa ayuda a que al día siguiente, la resaca sea mucho menor. Mencionaré que estas fiestas son sólo recomendaciones. Tenéis una amplia selección de todos los estilos de fiestas que se os ocurran en la sección ‘Clubbing’ de Agenda.be.

Y el resto de Bélgica…
Como Bélgica es pequeño, una vez que lo visitas es una pena no pasearse por el resto de sus ciudades. Aquí se desgranan las que creemos que son más interesantes, aunque pertenecen todas a Flandes. En principio, es la parte más bonita de visitar, ya que la zona valona, excepto Lieja, deja un poquito que desear, y sus ciudades son mucho más feas y -definitivamente- mucho menos conocidas.

Para salir, después de que Los Niños del Parque se mudase a Bruselas y el Fanklub cerrase (qué cantidad de disgustos me estoy llevando al escribir esta entrada, en serio), nos quedan otras opciones, como por ejemplo el Café d’Anvers, el Café Capital (en el centro del Stadspark, abierto por la noche) y otros lugares que no son tan interesantes pero que son de obligada visita, como el Hessenhuis (muy bonito pero musicalmente muy desaprovechado) y el Red&Blue, que de vez en cuando tiene alguna fiesta interesante. Atención porque en este último hay que hacerse socio para entrar por primera vez, y te darán una tarjeta magnética a modo de carnet después de hacerte una foto vía webcam. Nos os preocupéis, porque todo esto merece la pena cuando entras y ves que cientos de holandeses guapos, sobre todo provenientes de Rotterdam y Maastricht pueblan este club.

Y por supuesto… la cerveza
No podemos dejar esta oportunidad sin dedicarle un capítulo a la cerveza que se bebe en Bélgica, uno de los países con mayor tradición en este campo. Además de la Stella Artois, la que es quizá más conocida en este mundillo, hay que recomendar tres: Kriek Liendemans (cerveza de sabores, entre los que destaca el de cereza), la Hoegaarden y la Duvel, que es una de las más fuertes que se venden. En casi cualquier local tendrán una carta de cervezas extensísima, y es interesante ver cómo todas te las ponen en su correspondiente vaso o copa, que son siempre diferentes. Intenta probarlas todas: es barato y merece la pena.

¡Pero es que no conozco el idioma!
No te preocupes. La lucha entre el francés y el flamenco se queda para los oriundos. Allí, casi cualquiera en cualquier sitio, te hablará en inglés sin despeinarse. Incluso la persona de la que estés seguro que no hablará inglés, lo hace. O al menos se esfuerza.

Antes de viajar a Venecia, y después de la nefasta experiencia que sufrimos varios miembros de Je Ne Sais Pop en Roma, iba con muy pocas expectativas de que me gustara algo y totalmente convencida de que iba a ser una birria de ciudad. No podía estar más equivocada. Venecia resultó ser un lugar lleno de encanto y que merece toda la fama (y más) que pueda tener. Se me ha ocurrido plantear esta especie de guía de Venecia a través de todas las ideas preconcebidas que se pueden tener de ella antes de conocerla, intentando desmontar los clichés que tiran para atrás a todos aquellos que no se deciden a ir. Con esto y una guía normal con todos los típicos must go, garantizo una estancia suntuosa.

Venecia es carísima. No podemos decir que Venecia sea barata, pero si has estado en París o Londres sus precios no sorprenden tanto. Hay que tener ojo y no tomarse un café justo enfrente del Gran Canal (te pueden pegar una sorpresa de seis euros por uno con leche) al igual que nosotros no lo hacemos en la misma Plaza Mayor de Madrid, sino en calles adyacentes. Es un consejo que supuestamente conocemos todos, pero al final nunca nos los aplicamos. Al fondo de la Plaza de San Marcos hay una Oficina de Turismo donde se pueden comprar tarjetas que incluyen entradas a todos los museos e iglesias por un precio bastante módico, y así no palmas cuatro euros (o 14, como en el Palazzo Ducale) cada vez que quieres ver algo. Con la comida tampoco hay que tener muchísimo cuidado porque en todos los restaurantes están perfectamente indicados los precios y suplementos (en muchos te cobran dos euros más por cubierto); además de las típicas trattorias, toda la isla está llena de unos bares de comida rápida regentados por chinos, pero con menú italiano; son todos exactamente iguales y ofrecen pizzas, bocadillos, ensaladas y platos combinados a muy buen precio, con servicio en la mesa y todo recientito. El palo te lo llevas cuando te metes a un restaurante con terraza al Gran Canal.

Venecia es una Disneylandia del barroquismo. Al contrario que ciudades-museo como Carcasonne, Venecia no es tan de cartón piedra ni un nido de turistas. De hecho, es mucho más auténtica de lo que parece ya que hay zonas como el barrio judío o la zona de XXX y sus mercados diarios al aire libre donde los habitantes autóctonos van a la compra, colegios, bibliotecas… Sí, hay zonas sembradas de turistas como la Plaza de San Marcos, pero también hay mucho veneciano que va a trabajar y que vive en la misma isla, con lo que la sensación de estar en Disneylandia desaparece bastante.

Para ahorrar, hay que alojarse en hoteles fuera de Venecia. Éste es, con diferencia, el mayor error que se puede cometer en la visita. Los hoteles en la isla son bastante caros, aunque sea un simple albergue de mochileros, pero merece la pena gastarse el dinero ahí y no en los carísimos y lentos transportes venecianos. Fuera de Venecia, está la zona del Mestre, ya en tierra firme, desde donde se tarda casi tres cuartos de hora en llegar a la ciudad entre autobuses y vaporettos. También en las agencias ofrecen muchos hoteles en el Lido -donde se celebra el Festival de Venecia, otra isla al lado- más baratos, pero sólo es recomendable si se va en verano porque si no todos los alojamientos están orientados a la playa, desierta en temporada baja. Siempre hay que alojarse en los alrededores de San Marcos, el puente Rialto y del Gran Canal porque, total, uno va a Venecia a no estar en el hotel.

En Venecia hay mucho que comprar. Salvo que te encanten los brocados y el barroquismo, una persona joven no tiene prácticamente nada que comprar en Venecia. Todo está plagado de tiendas de turistas donde se venden las famosas máscaras, todo tipo de objetos decorativos horteras y botellas de limonccello. Otro must son los cristales de Murano, carísimos y que luego terminas olvidando en un cajón. Luego están las típicas tiendas de lujo (Gucci, Chanel, Vuitton…) que encuentras en cualquier otra ciudad y en las que, salvo que te lo puedas permitir, ni te paras. La verdad es que gracias al escaso shopping que ofrece, Venecia sale baratísima en compras. La única tienda que recomiendo encarecidamente es una de ropa de segunda mano de decoración minimalista y unas prendas extremadamente cuidadas y de calidad, en el Campo Riccardo Campiello, detrás de San Marcos. A precios venecianos, pero es para verla.

A Venecia hay que ir una semana entera. ¡Ni locos! Con cuatro días ya puedes hacer una visita tranquilamente y sin agobios; con un fin de semana lo puedes ver todo bastante corriendo; con una semana te quieres morir. Venecia es pequeña, aunque está llena de rincones y recovecos y una de las mejores cosas que se pueden hacer en ella es simplemente perderse y volver a encontrar el camino. Pero con cuatro días te da tiempo a eso y a más.

Es imprescindible montar en góndola. Si te sobran ochenta euros, avanti, pero si no, yo no lo recomiendo para nada, y más si no vas con tu pareja. Es un capricho tan caro para media hora (sí sí, y encima hay que regatear con el gondolero, y más caro si quieres cantante) que no hay manera de justificarlo. Sí que es imprescindible ver Venecia desde los canales, pero entre la cantidad de vaporettos (autobuses acuáticos) que hay que coger y los paseos que te das por todas las callejuelas, terminas por tener una visión bastante completa. La góndola, para los gondoleros.

Venecia es sólo el guirerío de San Marcos y ya está. Para nada porque, como decía antes, sólo caminar por las calles ya es inolvidable. Está todo lleno de casitas unidas por puentes -recordemos que apenas hay calles, que hay canales- que conservan su arquitectura del siglo XVI, todo ello alternado con enormes palacios que aún conservan el lujo que hizo famosa a la ciudad. Esto y docenas y docenas de iglesias enormes que aparecen por cualquier esquina, construidas a imagen y semejanza del poderío que Venecia destila de por sí. También están las islas de alrededor, San Giorgio (con otra majestuosa iglesia), Giudecca y las famosas Burano y Murano. La primera es mi preferida, conocida por sus casitas de pescadores cada una pintada de un color chillón y con un ambiente que nada tiene que ver con lujos ni dorados. Murano, por el contrario, me pareció bastante pestiño ya que ver a un señor soplando el vidrio en una fábrica se me antoja de lo menos deseable. Y encima los famosos cristalitos son más caros que en la propia Venecia. Pero, insisto, lo mejor es perderse y disfrutar.

A Venecia hay que ir en Carnaval. Eso será si reservas con años de anticipación y te quieres gastar un dineral en alquilarte unos trajes ad hoc para poder disfrutar de él. Después de preguntar, todos los venecianos con los que hablé coincidían que la mejor época para ir allí es a partir de marzo, cuando hace menos frío (está muy al norte y en invierno nieva y todo) y hasta junio, y luego de septiembre a diciembre. En verano huele fatal por el agua de los canales y hace un calor pegajoso y ¡ojo! hay unos mosquitos criminales que ni con insecticidas tropicales.

Venecia está bien para salir por la noche. Teniendo en cuenta que sólo hay una discoteca, Piccolo Mondo, y que la mayor parte de los restaurantes cierra a las diez, probablemente salgas más en Villarejo de Salvanés que en Venecia. Y es que no es un lugar para salir de noche sino para disfrutar de día, acostarte prontito y seguir por la mañana. En los alrededores del Rialto hay algunos bares donde los venecianos jóvenes (y algunas excursiones de guiris) quedan al salir de trabajar, y se sacan a la calle las copas de vino y las tapas -sí, algo parecido, en platitos pequeños- para luego recoger a las diez y media como muy tarde. Es una suerte de botellón refinado o de terraza improvisada, pero no está mal.

Pero, además, París no sólo es la ciudad perfecta para recorrerla cámara en ristre y con cara de turista, sino que también tiene una vida nocturna bastante aceptable, una excelente gastronomía, una ruta de compras con muchísimo que ofrecer y un ambiente general -salvando las colas de los principales monumentos, que son territorio guiri total- de lo más chic. La mayor pega de esta ciudad es, sin duda, lo cerrados que son los parisinos, y después, lo elevado de sus precios para cualquier cosa (comer, alojarte, transportarte, respirar…), pero unas cuantas visitas y unas cuantas novatadas después, acabas descubriendo cómo montártelo todo de una manera mucho más barata y, por tanto, placentera. Y aquí te la mostramos.

Bares y clubs:

-Pop-in: Ha sido el bar pop por excelencia. A pesar de que es la pesadilla de cualquier claustrofóbico y, por pequeño, puede decepcionar, puede llegar a ser muy divertido. Se divide en tres ambientes: una pequeña barra, una sala con sillas y mesas escaleras (angostas) arriba y una sala para miniconciertos con minipista de baile, otra vez escaleras abajo. Normalmente es hetero, pero cuenta con un brazo gay. Esa parte gay está organizada por una asociación de gays indies con una web con agenda muy recomendable: popingays.com. Ahí podéis encontrar las diferentes fiestas que hacen en distintas salas de París, incluido un tea-dance en Le Tango un domingo cada 3 meses. Dirección del Pop-In: 105 rue Amelot.

-Le Triptyque: Uno de los locales alternativos más famosos, puede acoger tanto una sesión de celebridades electro como un concierto de pop como una sesión de house o de soul. El ambiente es bastante agradable, se divide en pista de baile y sofás, con una tele en frente de los sofás para que veas a la gente que está en la pista de baile. Conocer gente es bastante fácil. Para más información y sobre todo para la programación, tan variada que puedes pasártelo bomba o aburrirte, visitar su página web.

-Duplex: Si de algo tienen fama los parisinos es de ser algo estirados. Si eres gay, la solución es este sitio, un auténtico oasis en medio de París, al que la gente va casi exclusivamente a charlar y a conocer a gente diferente. Lo frecuentan cuarentones, pero también van alternativos. Suena música del estilo de Radiohead y Stereolab. La leyenda popular dice que la gente solía acudir con un libro en el bolsillo, pero ya no. Ojo, no confundir con la discoteca Le Duplex. Este pequeño local está en la calle Michel Le Comte.

-Resto de clubs gays: La discoteca más famosa, en los Campos Elíseos, es Queen, una mezcla entre lo peor y lo pijo que podríamos asociar con Cool. Más llano (y más barato) es Le Tango. También Androgyny organiza fiestas gays alternativas. Pulp es un bar electro de lesbianas, al que también van gays y fans del electro en general.

-Resto de clubs heteros: El colectivo Pump Up the Volume organiza una fiesta al mes cada vez en un local distinto. A veces en un barco, lo cual es muy “cool” aunque te congeles. Consultar su página web. A la gente le suele gustar mucho también Favela Chic, un local muy famoso y con mucha historia que se supone que tiene origen brasileño, pero aparte del nombre y alguna sesión de música de ese país, recuerda más bien a cualquier discoteca de Alonso Martínez. Puede llegar a llenarse hasta el punto de morir de calor, pero te lo pasas bien si te apetece bailar pachanguilla y no pagar demasiado por la bebida. Para otros lugares durante vuestra visita, os recomendamos visitar alguna de las muchas páginas destinadas a las “soirées” de París, como parissi, Nightfloor o tribudenuit.

Discos: Hay una decena de Fnacs repartidas por todo París. También hay Virgin Megastore. Dos de los más grandes establecimientos de estas multinacionales tienen su sede en los Campos Elíseos. En la calle del Pompidou hay una bonita tienda de discos equivalente al Yunke madrileño en la que se pueden comprar novedades un poco más baratas.

Ropa, tiendas: Place Vendôme equivale al Serrano de Madrid, con lo más pijo de París y porteros en las tiendas de las grandes firmas mirándote con cara de malas pulgas. Pero París no sólo es la cuna de las grandes firmas, sino también la cuna de los grandes chollos personificados en algo que aquí podría compararse con el ya extinto Sepu: la cadena Tati. Se trata de unas tiendas que son una mezcla de outlet con productos made-in-China donde todo es muy barato, de una calidad bastante aceptable, no precisamente feo y, sobre todo, muy útil. Lo peor, sin duda, es la ropa (aunque para básicos y ropa del gimnasio tampoco está mal, y la ropa interior es un verdadero chollo y de primeras marcas), pero la sección de cosmética y hogar realmente merece una visita y un buen hueco de nuestra maleta vacía para llevarnos cosas. El lugar es más bien cutre y los sábados por la tarde suele estar hasta arriba de inmigrantes comprando absolutamente todo, pero merece la pena. Hay varias manzanas enteras de Tati muy cerca de Montmartre, en la estación de metro Barbès. En París también podemos aprovechar los españoles para comprar en la cadena GAP, ya que aquí no hay, y para hacer una pasadita por el Monoprix para mirar también la cosmética y la moda básica. En la zona de Le Marais hay tiendas mucho más exquisitas, entre ellas las de segunda mano, que son muy muy baratas y con ropa que te puedes poner y no hacer trapos con ellas. Por último, no dejéis de visitar Colette, ese centro de diseño, de la tendencia y de la modernidad.

Comida: París es una de las ciudades más caras para comer del mundo, pero te puedes apañar para no alimentarte sólo de bocadillos si sigues un par de consejillos. El primero y más evidente, no sentarse en terracitas monísimas frente al Louvre o Nôtre Dame. Eso es un suicidio. Podemos comer un menú por unos doce euros (con un plato o dos, depende de la zona) en cualquier bistrot si, en vez de picar y pedir una botella de agua de seis euros, pedimos un vaso o una jarra, que son gratis. Al camarero probablemente le molestará, pero está obligado a ponerte une garrafe d’eau por ley. También hay que evitar pedir pan y café, que suelen ser carísimos, o en todo caso pedir un café solo que es más barato. París también ofrece pequeñas sorpresas y a muy buen precio como el restaurante Oki (18 rue du Pont Neuf, metro Les Halles), un japonés en el cual por unos veinte euros cenas, con postre y bebida incluidos, y donde tienen un maki excelente en un ambiente joven y moderno. Para comer comida francesa tradicional y por no más de treinta euros, recomendamos el Restaurant à la Grille Montorgueil, en el número 50 de la calle del mismo nombre y metro Étienne Marcel. Tienen un steak tartare buenísimo y bastante asequible, eso sí, manteniendo la máxima del vasito de agua.

Museos, cosas de turistas, etc: El Louvre es la verdadera pesadilla de todos los amantes o curiosos del arte porque, por pronto que vayas, no acabas nunca. Las habitaciones de Napoleón, las salas de arte clásico o antiguo, las pinturas… Es inabarcable y agotador. Eso sí, no dejéis de ir a ver gente haciendo fotos a la Gioconda, es divertidísimo. En cuanto a pintura del siglo XIX es recomendable el Museo d’Orsay, que era una antigua estación y para arte moderno el Palacio de Tokio o la biblioteca-museo Pompidou. En plan catedrales Nôtre Dame, con la obligada e interminable subida para ver las gárgolas; el Sacre Coeur, con un mirador precioso; la Madeleine o la capilla dentro del Palacio de Justicia. Merece la pena también una breve visita la Sainte Chapelle, una pequeña capilla no muy famosa que tiene la peculiaridad de que sus paredes son todas vidrieras, y que tiene una curiosa historia relacionada con la corona de espinas de Cristo. Está en la Ile de la Cité, cerca de Nôtre Dame.

El día que vayáis al Sacre Coeur podéis visitar el Moulin Rouge y el bar de Amelie, Les Deux Moulins, en la calle Lepic, porque están cerca. Los jardines de Luxemburgo y la Plaza de los Vosgos son buenas zonas para pasear y encontrar tiendas interesantes. Le Marais, antiguo barrio judío y ahora barrio supuestamente gay, es la zona ideal para ir de cañas los domingos, salir a cenar o ir de tiendas.

Hoteles: El alojamiento también es bastante carillo en esta ciudad, aunque al menos no es tan cutre ni tan decadente como suele ser el de Londres por norma. Podemos recomendar por experiencia propia Le Village Hostel, un hostal juvenil que tiene habitaciones dobles con desayuno por menos de sesenta euros la noche, muy limpio, en pleno Montmartre y con bastante buen ambiente. En esta web hay unos cuantos alojamientos de estas características que merece la pena tener en cuenta. Si vais una semana, alquilar un piso es una opción que recomendamos encarecidamente porque ahorraréis bastante.

Aeropuertos y transportes: París tiene dos aeropuertos principales, Orly y Charles de Gaulle; también tiene otro secundario a las afueras pero no es nada recomendable porque se tarda muchísimo en llegar a la ciudad y cuesta muy caro.

- Orly: podemos salir y llegar a él en el Orlybus, un autobús que cuesta seis euros y que pasa cada media hora, que te lleva hasta Denfert-Rochereau. También podemos salir en el Orlyval, un tren que nos deja en Antony y que ya nos comunica directamente con el metro y el centro de la ciudad; el viaje cuesta unos ocho euros pero es mucho más rápido (una hora, más o menos). Un taxi hasta Orly desde el centro cuesta unos cuarenta euros, así que tampoco es una locura cogerlo.
- Charles de Gaulle: es un aeropuerto inmenso en el que es bastante fácil perderse. También está muy bien comunicado con el centro con el Roissybus, un autobús que te deja en Ópera por ocho euros y medio y pasa cada cuarenta y cinco minutos. Para este aeropuerto, la opción más rápida también es el tren, el cercanías o RER, que cuesta prácticamente lo mismo pero en seguida nos comunica con el centro, en poco más de cuarenta y cinco minutos.

-Metro: Hay una amplísima y eficaz red de metro en París, aunque se puede hacer un poco complicada en algunas zonas en las que también pasa el RER (cercanías). Su mayor defecto es la inmensa cantidad de pasillos interminables que hay para hacer un transbordo, pero por lo general, las estaciones son cortitas. Es muy útil para recorrer la ciudad. Es muy curioso que, cuando te compras un billete de diez viajes, te dan diez billetes sencillos en vez de algún tipo de Metrobús. Todos los que acaban de llegar de París tienen los bolsillos llenos de billetes de metro moraditos. A menos que vayáis varios días y os saquéis la carte d’orange, un abono de transportes con foto, que se compra por semanas.

Autobús: Los autobuses también funcionan bastante bien y, ante todo, te permiten ver la ciudad. Antes de coger el metro, merece la pena acercarse a una marquesina a ver qué autobús pasa porque cada segundo en París es importante y no hay que dejar de ver nada.

A pie: Hay que tener una cosa clara: París es enorme. Los mapas engañan mucho y, si ves una avenida que comunica un monumento con otro y aspiras a hacértela a pie porque parece que no está muy lejos, es mentira. Las calles son larguísimas y con docenas de números así que, si bien hay que patear mucho para ver el máximo posible, hay que asumir que las distancias son amplísimas y que hay que coger transportes públicos. Por ejemplo, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel parecen estar cerca; pues se tarda más de una hora a pie de un sitio a otro. ¡Mentalizaos para andar mucho! Patata / Supervago

Al fin retomamos nuestra sección de “Viajes” con Ámsterdam, personalmente otra de mis ciudades favoritas. Gente muy llana, muy abierta, muy acostumbrada a los extranjeros (el 40% de la población), bonitos canales por los que pasear, propuesta cultural y nocturna interesante y decenas de tranvías y bicicletas. Va para 3 años que no voy, así que cualquier modificación / rectificación / aportación, más que bienvenida.

Bares y clubs: Es costumbre de muchos clubs cachearte antes de entrar. En algunos sitios incluso hay detector de metales. Ir al baño no suele ser gratis sino que tienes que pagar 50 céntimos y también al salir de un club es normal que tengas que darle 50 céntimos al puerta.

-Trut: Mi bar favorito de Ámsterdam. Sólo domingos por la noche. Abre a las 23 pero tienes que hacer cola desde las 22.30 si quieres entrar. Es gay indie, también van muchas lesbianas. En el centro de Europa es más normal que los sitios de gays y lesbianas estén mezclados. La música es electro e indie, la gente es muy agradable, la bebida muy barata y parte de la entrada (precio simbólico) y la consumición se destina a causas benéficas. La dirección es Bilderdijkstraat 165.

-More: Un club hetero trendy, de decoración bastante ochentera pero en fino y en el que suena desde europop hasta house. Consultar dirección y programación en su web (si es que la actualizan).

-Escape: La típica macrodiscoteca con un par de plantas y distintos ambientes, sólo que en el centro de Europa, todo lo bakala que podría ser en España, se torna pseudoalternativo. Todo parece ser muy gay, aunque hay bastantes heteros. En cualquier caso echar un vistazo a la programación en su página web.

-Paradiso: Es la discoteca en la que suelen ser los conciertos, pero a veces también hacen unas fiestas, por lo que es indispensable siempre mirar la agenda de su web oficial.

-Melkweg: También recinto de fiestas y conciertos, recomendable pasar la programación de su web por un traductor de neerlandés.

-Gays: La calle gay se llama Reguliersdwarsstraat. Es bastante céntrica, hay varios bares e incluso un coffee-shop bastante agradable, al que va gente de todo tipo. Muy hetero-friendly.

-Otras opciones: Si no encuentras entre éstas ninguna propuesta nocturna de tu interés, echa un ojo a la agenda de nl20. También puedes buscar flyers en las tiendas de discos o de ropa (más abajo). Antiguamente había fiestas en casas okupa, que en Europa son más trendy que aquí, y son de lo mejor, con actuaciones musicales de gente normal, champagne, etc. Una de las más famosas, llamada algo parecido a B-Rokin, era muy recomendable, pero desapareció. También es muy común coger un tren (hay toda la noche) a Utrecht, ya que a veces acoge fiestas electro interesantes.

Tiendas de Discos: Las más interesantes se concentran en una calle, Utrechtsestraat, entre las que destaca Concerto. Puedes decirle al tendero que te ponga cualquier disco, pedir consejo sobre grupos holandeses y además hay ofertas de segunda mano. Boudisque es una de las cadenas más famosas.

Ropa: Jordaan vendría a ser a Ámsterdam lo que Fuencarral a Madrid. De negen straatjes (Las nueve calles) en Jordaan están llenas de tiendas vintage. Waterlooplein es un mercado callejero con una tienda llamada Episode con ropa de segunda mano de primera calidad. Alrededor de Dam Square también hay calles peatonales con tiendas interesantes.

Comida: Lo más barato es comer en lo que aquí podríamos identificar como “bares de viejos”. Suelen tener unas cartas que incluyen sopas y hamburguesas por 1 euro cada cosa. ¿Problema? No hablan muy bien inglés y la carta es indescifrable si no hablas holandés. Hay muchísimos tipos de Kentuckys, tailandeses, también sitios de tostas y sándwiches, argentinos, franceses y… españoles. La comida no es el fuerte de este país.

Drogas: Merecen un apartado especial por razones evidentes: decenas de jovenzuelos viajan a Ámsterdam sólo para poder fumarse unos petas en los coffee-shops de la ciudad. Una vez allí te das cuenta de que esas personas son sobre todo perroflautas y macarras, y que el holandés medio asegura que no aparece ni muerto por estos sitios, al tiempo que te explica que en realidad no es legal fumar sino que no es ilegal hacerlo. O algo así. Coffee-shops hay por doquier, sobre todo en el centro, en las inmediaciones de Dam Square, yendo hacia Amsterdam Centraal… En el Barrio Rojo también hay unas tiendecitas en las que te venden todo tipo de setas, y en los mercadillos chupachús de marihuana. Cuidado con los pasteles de hachís, que te pueden dejar hasta 20 horas delirando en la cama del hotel.

Museos y excursiones: Entre las recomendaciones de cualquier guía que nadie se debería perder, destacamos el Museo Van Gogh, la Casa de Ana Frank, el Stedelijk Museum y el Rijksmuseum (Museo Nacional). En verano es muy agradable sentarse en los parques, que son amplios y abundantes, y tomar un vino blanco. Una visita guiada en barco por los canales de la ciudad está bien si te gustan las típicas casas holandesas y te interesa su historia. Aunque nadie te explica por qué las escaleras son tan infernales.

Barrio Rojo: No es el Bronx pero es la zona que más puede impresionar al turista medio, con las prostitutas sentadas en sus escaparates ofreciendo sexo, las tiendas de setas, el gran número de mendigos y por supuesto las luces de neón, tan sórdidas. De obligada visita, pero no recomendado alojamiento.

Hoteles: En cuanto sales de la estación central de tren es muy común encontrar gente que te ofrece alojamiento bastante barato. El problema es que suele encontrarse en el Barrio Rojo. Si no eres muy aventurero, hay hoteles de unas 3 estrellas en la zona de los museos por unos 60 euros la habitación doble. Además, en 15 minutos andando te plantas en el centro. El mío, que se llamaba Linda, era bastante apañado.

Aeropuertos y transportes: El aeropuerto de Ámsterdam (Schiphol), aparte de ser uno de los más grandes de Europa es uno de los mejor comunicados. Por unos 3 euros, en media hora en tren estás en Amsterdam Centraal, desde donde puedes ir andando a varios puntos de la ciudad o coger un tranvía si te hospedas lejos. Las distancias son cortas y con un poco de paciencia puedes ir andando a casi cualquier lado. El metro se usa poco, pero el tranvía bastante. Puedes comprar un bono de 10 tíckets. Y ten mucho cuidado de que no te atropelle uno, muchos turistas han muerto con esta tontería. La gente suele utilizar bicicletas para ir a todas partes, incluso borracha o drogada. Si vas a estar mucho tiempo, es imprescindible que alquiles una. E imprescindible enrollarse con un autóctono y que te lleve a su casa de paquete.

Los mails que hemos llegado a recibir, a través de nuestros blogs, preguntándonos por sitios para salir en Berlín, París, Tokio o Madrid se cuentan por decenas, así que la sección de viajes es casi obligada ante la demanda popular. Poco a poco iremos sacando varias ciudades, siempre desde una perspectiva dominguera, que somos turistas. Toda aportación, bienvenida. Esperemos que haya gente a la que le sirva para algo y empezamos con una de las ciudades más pop, Londres.

Bares y clubs:
-Metro: mítica sala en pleno Oxford Street, con sesiones indies o algo más soul, depende del día y del dj. Es perfecta para ir desde algún bar del Soho, que es por donde se suele salir, y luego coger un búho en pleno centro. Es una mezcla entre Barbarella y la Sala Sol, bastante oscuro. La última vez me dio la sensación de estar un poco de capa caída, porque había gente repartiendo flyers por todo Tottenham Court Road y aun así estaba bastante vacío, pero hay un montón de conciertos y actividades. Cuando vayáis no dejéis de visitar su web oficial porque puede haber algo que esté muy bien.

-Popstarz, Trash Palace y Ghetto: 3 clubs de la misma empresa que suponen un verdadero paraíso gay indie y lugar de peregrinación obligada para popis australianos, irlandeses, holandeses y de todas partes. La gente no es ni la mitad de estirada que en Madrid o Barcelona y se liga mucho con gente muy agradable. Los chicos bailan sin camiseta y con bastante pluma éxitos de Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Goldfrapp o los Killers. Son bastante divertidos. Hay muchas chicas y es bastante hetero-friendly, excepto los baños, que son muy gays. Trash Palace es un bar que abre casi todos los días, muy recomendable, con una planta con sofás para sentarse y otra para bailar. Popstarz abre sólo los viernes y es un club, aunque cierra a las 4. Tiene zona indie, zona petarda y zona hip-hop. Ghetto es la opción perfecta muchos días de la semana. Los miércoles es Nag Nag Nag (electro), los jueves Miss Shapes y es definitivamente el sitio al que ir los sábados. Web oficial.

-G.A.Y. Bar / G.A.Y.: para las petardas. El bar está en pleno Soho y la discoteca es en Astoria, pleno centro. Se da el caso de que puedes encontrarte a un montón de “hooligans” saliendo de un concierto y después entran todos los gays. Es divertido y grande, casi siempre hay algún concierto. De vez en cuando caen globos. Respecto al bar, funciona con una jukebox de vídeo, pero pasan horas hasta que sale tu petición. Web oficial.

-Koko: no lo he llegado a conocer, pero por lo que me contó Eurocero, es un sitio bastante bonito con fiestas del NME, conciertos, días de dresscode gótico, etc. No dejéis de visitar su web oficial.

Discos: Las tres grandes cadenas, las 3 “Fnacs” son Virgin, HMV y Tower Records. También hay una indie que se llama Fopp. Se da el hecho surrealista de que los discos son más baratos en Londres que en España. Todas las novedades (salvo ediciones más curradas) están como mucho a 16 euros (incluidos esos discos de Madonna o Calexico que en España siguen valiendo entre 18 y 20 euros) y lo que es mejor, hay chollos por todas partes, discos viejos entre los 5 y los 11 euros. Mucha más variedad y mejor gusto que en las series medias españolas. Aunque la verdadera perdición son las tiendas de segunda mano. Las hay a decenas. Muchas callejeando alrededor de Oxford Street, sobre todo en Berwick Street, aunque mi favorita, de lejos, está en Camden, es un Music Exchange en el que encuentras un sinfín de singles superfamosos a 80 céntimos y discos a 1,5 euros. Una perdición. En el aeropuerto de Gatwick hay una Virgin sin impuestos.

Ropa: El equivalente al moderneo madrileño estaría en Carnaby Street y adyacentes, donde puedes encontrar tiendas para mods, sesenteros, punkarras, modernos… Es bastante caro, pero hay ropa muy chula. La verdad es que no ha perdido todo su encanto pero ya está tan copada de Camper, Diesel o Merc como cualquier otra ciudad del mundo. Los mercados de Camden y Portobello también están bien, sobre todo el de Camden. Se puede ir el domingo o el sábado o el viernes. Es muy recomendable callejear y mirar tiendas, mucho más que los puestos en sí. Mítica la tienda bakala Cyberdog, con performance, go-go’s y ropa realmente preciosa. Recomendable también el Urban Outfitters de Oxford Street y las tiendas chinas en Chinatown: pocas pero selectas, con pijadas de todo tipo. Por lo demás, qué razón tenía Patata: qué grande es TopShop.

Comida: Está todo tan lleno de chinos, tailandeses, italianos y cadenas de comida rápida, que es difícil encontrar un sitio de comida inglesa, si es que esto realmente existe. Algo típico es comer en un pub, pero la comida se suele reducir a hamburguesa, ensalada o filete con puré de patata. Es bastante rollo. Por el Soho hay restaurantes un poco mejores, hay bastantes franceses de los cuales probé uno bastante bueno, Le Pigalle, por unos 40 euros/persona. Para turistas con hambre y poco dinero, los innumerables bufetes “come todo lo que puedas por 9 euros” son definitivamente una opción. En Camden, es muy habitual comprar algo para llevar por 3 o 4 euros y comerte tu bandejita mientras vas de tienda en tienda o te tomas una caña en la calle como en La Latina.

Museos, etc: Hemos preferido centrarnos en estos aspectos mundanos porque para deciros que visitéis la Torre de Londres, el British Museum o el Palacio de Buckingham ya tenéis cualquier guía. Aunque no puedo evitar recomendar los dos museos más próximos a nuestro target: la Tate Modern y la National Portrait Gallery. Imprescindible también un paseo por Hyde Park y atentos a Trafalgar Square, que a veces hay manifestaciones muy divertidas y conciertos gratuitos. Este finde, uno de Belle & Sebastian.

Hoteles: Los hoteles de Londres se caracterizan por ser una verdadera ******. Pagas unos 90 euros por noche (por este precio en Tokio consigues habitaciones de lujo, repito, de lujo) y ni aun así encuentras sitios limpios, bien situados y AMPLIOS. Lo menos malo que hemos probado quizá sea Boulevard, un hotelillo en la zona de Paddington en el que se puede pasar la noche por 50 libras. Es limpio, las habitaciones están reformadas, aunque son pequeñísimas y no tiene ascensor. También hay hostales bastante cochambrosos por precios módicos, ideales para la post-adolescencia o etapas de economía de guerra.

Aeropuertos y transportes: Londres tiene 4 aeropuertos. La gente suele preferir Heathrow porque tiene metro, pero está en zona 6 y tardas bastante en llegar al centro. Si estás mentalizado para gastarte un panojal, Gatwick es definitivamente mejor. Sobre todo si no te importa gastarte 30 euros en un billete de tren, con tal de estar en 30 minutos en Victoria, en un tren comodísimo y limpísimo, sin ir apretujado con la gente del metro. Lutton y Stanstead tampoco están tan lejos, aunque cuidado con coger los autobuses que te llevan a la ciudad porque te hacen un buen tour de hora y media. Una vez allí, el metro sigue siendo hipercaro. Hay unos bonos diarios por unos 8 euros, siempre que no salgáis de las zonas 1 y 2. También hay unas tarjetas semanales, aunque conseguirlas nada más llegar al centro es imposible porque las estaciones centrales son una locura de turistas. Es muy recomendable acostumbrarse a usar los autobuses. Son baratos, bonitos y hay búhos, lo cual te hará ahorrarte 22 euros por taxi cada noche al volver a casa.